Волны Эгейского моря

Три года назад, собираясь в Турцию, я представлял себе эту страну бескрайним пляжем, заполненным беззаботными туристами из России и Украины. Что они там могут найти? - думал я, отправляясь в древнюю и совсем незнакомую мне страну.
Уже на подлете к аэропорту Даламан я понял, что все мои прежние представления ошибочны. Самолет кругами спускался над утренним морем, каждый раз открывая по-новому необычный рельеф наступающих гор. И хотя в школе я очень любил географию, мне почему-то казалось, что в Турция - вовсе не горная страна. Как же я ошибался.
Через полтора часа автобус, преодолев перевал, начал спускаться вниз по зеленому серпантину в манящую чашу бухты, наполненную разноцветными отелями и домами. Мы въехали в Мармарис.
Этот город словно перемешался в трехцветии - яркой зелени сосен, укрывших близлежащие склоны, густой лазури Эгейского моря и желтизне невысоких зданий. Здесь все пропитано бурлящим духом курортной жизни. Трудно поверить в существование местных жителей - длинную набережную, составляющую, как и положено в таких случаях, основу городской жизни, все 15 километров занимают бесчисленные маленькие и среднего вида отели. Попадаются и первоклассные заведения, но их больше вдали от центра - там, где Мармарис переходит в небольшие поселки.
Говорят, что здесь меньше всего русских, чем на других курортах Турции. Сюда съезжается повеселиться европейская молодежь. Она вовсю зажигает на знаменитой улице баров. Улочка маленькая, каменистая и очень узкая длиной не более 250 метров. И на этом отрезке умудрились соорудить с полсотни развлекательных учреждений. Днем улочка отдыхает, набираясь сил перед новой безудержной ночью.
Еще Мармарис известен мариной. Это яхтенный центр Турции, где можно увидеть десятки первоклассных яхт, красующихся у берега. Здесь никто не боится капризов погоды. Из-за расположенности в закрытой бухте в Мармарисе не бывает шторма. Правда, вода у пляжей на несколько градусов прохладней, чем в это же время на соседних курортах. Это объясняется выходом в море нескольких родников. Но главное морское отличие этого курорта состоит в том, что он находится на самой границе двух морей - Эгейского и Средиземного. Заказав морскую прогулку, вы выйдете из бухты через узкий пролив ваш кораблик сразу окажется в удивительной голубизне теплых вод.
Это одна из традиционных экскурсий в Мармарисе. Ее стоит взять в завершение своего отдыха, совершив до этого две незабываемые поездки. Сначала - на остров Клеопатры. Это один из так называемых Эгейских островов, расположенных близ залива Гекова к северо-западу от Мармариса. Согласно легенде, в этом живописнейшем месте был создан уединенный пляж для самой Клеопатры. Сюда в древние времена из Египта судами был привезен необычный песок, состоящий из мельчайших округлых камушков. Песок очень чистый и поэтому издалека кажется, что пляж словно покрыт мягким золотом. Здесь всегда паломничество туристов, спешащих понежиться на необычном песке. Еще утверрждают, что он имеет целебные свойства. Во всяком случае, турки относятся к песку пляжа Клеопатры как к национальному достоянию. Запрещено его выносить в качестве сувенира. За этим четко следят. Каждый, кто покидает пляж, проходит через обязательный душ.
Кроме острова Клеопатры вы еще остановитесь возле нескольких маленьких островков, вдоволь поныряете с яхты, поплаваете а затем подкрепетесь незатейливым ланчем.
Прибыв в Мармарис, нельзя пропустить и другую экскурсию - рафтинг на реке Даламан. Путь к началу сплава не из легких. Сначала автобусом полтора часа по шоссе. Потом перегрузка на старенькие микроавтобусы и часовой подъем в горы по головокружительному серпантину. Затем снова вниз к месту старта. Турецкий инструктор на замечательном русском языке объясняет, как нужно себя вести, чтобы не оказаться в воде. В предвкушении необычных впечатлений садитесь в резиновый плот и отправляетесь в неизвестность, скрывающуюся в извилистых поворотах. Первые минуты все проходит спокойно. Слышно только, как радостно орут в плотах, следующих за вами. Но стоит пройти несколько поворотов, как течение горной речки начинает расти, скалы вокруг расступаться и вы, затаив дыхание, оказываетесь в бурлящем потоке, бегущем по ну величественного каньона. Весь мир теряет свое значение. Он попросту застывает.
Весь маршрут рафтинга занимает 14 километров. Где-то в середине дистанции появляются первые испытания - несколько порогов, преодоление каждого из которых сопровождается неописуемым восторгом команды. Выдерживают не все. Буквально за нами перевернулся плот с немцами.
К концу пути скалы вновь расступаются и где-то наверху уже виден след рук человеческих. Нам объяснили, что здесь собираются строить плотину. Жаль, если это действительно так.
На базе нас ждет обед, обмен выбегающими эмоциями и видеосъемка. Организаторы тут же предлагают желающим приобрести диски с записанным видео. По 50 долларов. Один парень из нашей группы купил, и наделал нам вечером копий, которые мы с удовольстием купили по 10 долларов. Вот он - вызов, брошенный нашим братом знаменитой турецкой торговле.
В остальном Мармарис наверное напоминает другие курорты. Та же горячность молодых турок, кибергообразные злые полицейские, обязательный памятник Ататюрку и нескончаемые ряды торгового города. И бесконечные ресторанчики. Шипящие, дымящиеся, зазывающие. Но если вы все-же выбрали Мармарис в качестве места отдыха, постарайтесь попасть в интернациональный отель. Думаю, там будет интереснее. Для сравнения я заехал к новым знакомым в пятизвездный отель, расположенный между Мармарисом и Ичмелером и услышал русскую речь. Кругом. Повсюду. Внешний лоск интерьера, молодые мамаши, спешащие медленно к вечерней анимации. Когда же мы расположились за открытым столиком на терассе и выпили бесплатного безалкогольного пива, я утратил ощущения, что нахожусь за границей. И я поспешил в свой отель.

Возвращение в Батилиман. Начало

В этот день температура воды не поднималась выше 14 градусов, и поэтому люди скорее напоминали раздевшихся пингвинов

Возвращение в Батилиман. Продолжение

Меня естественно тянуло наверх. Плотно позавтракав в лагере, я и отправился в путь
Поднимался снизу - со Старой Батилиманской дороги. В некоторых местах нужно карабкаться. Лучший путь на вершину лежит с трассы Ялта-Севастополь. В ста метрах выше смотровой площадки Ласпи рядом находятся два входа в лес. Выбирайте второй. Гарантирована замечательная лесная прогулка. Времени займет минут 40-45 ( спускался вниз по этой лесной дороге полчаса)
Где-то на пол-пути маленькая тропка уводит вправо от основной тропы. Это первый выход на плоские скалы. Полюбовавшись видами, возвращаетесь на лесную тропу и продолжаете путь наверх
Такой маленькой кажется оттуда смотровая площадка Ласпи

Возвращение в Батилиман. Окончание

Вот и вершина. На нее выходишь из леса, минуя развалины храма Святого Илии
Отсюда можно увидеть то, что внизу в Батилимане закрыто от постороних глаз. Это бывший пансионат "Айя" Укравтодора. Его окружают заповедные реликтовые сосны Станкевича. Сейчас пансионат на реконструкции. Говорят, что его купил чуть ли не сын Януковича
Какая разница, что кто купил? Есть Черное море и оно не продается
На заднем плане - Ласпи, а в батарейном отсеке фотоаппарата - китайский ширпортреб. Это все, что успел наснять. Теперь хочется пройти от Резервного к морю в урочище Инжир. Но это, говорят, может занять весь день.
Чао))))

Остров Клеопатры

Остров Клеопатры (Седир) - один из семи островов в Эгейском море, принадлежавший одной из самых знаменитых и красивых женщин в мировой истории. На западной стороне острова находится пляж с чудесным, необычным для этих мест белым мягким песком. По легенде этот песок привез из Египта Марк Антоний для любимой Клеопатры.

Сегодня это музей под открытым небом, одна из лучших экскурсий в Мармарисе и небольшая деталь моего будущего рассказа о поездке на Эгейское побережье Турции

Странные облака над Камчаткой

Особенность вулканов Камчатки - близость океана, т.е. большой перепад высот. Именно это создает интересные метеоусловия, которые крайне редко бывают в глубине материков. Именно такое явление - чечевицеобразные облака - довелось наблюдать в августе 1990 года автору фотографии господину Коротневу под Ключевской Сопкой. Накануне больше суток бушевал циклон, утром прояснилось, но дул сильный ветер из-за вулканов Ключевской, Камень, Безымянный с Тихого океана. Обтекая высокое препятствие воздушные массы образуют такие облака. Они висят примерно в одном месте, но постоянно видоизменяются.

Тоннель Ландвассер

Этот поезд иногда именуют "самым медленным экспрессом в мире". Он проезжает по крутым петлям, проходит через 291 мост и 91 тоннель, чтобы в конце концов вскарабкаться на перевал высотой в 2033 метра. Главная прелесть маршрута в том, что он проходит сразу через Церматт, Оберальп и Санкт-Мориц, с каждого из которых открываются головокружительные виды. Одна из самых зрелищных частей маршрута на отрезке между Санкт-Морицем и Куром. Железная дорога спускается в ущелье, где проходит через несколько тоннелей и мостов, а потом пересекает приток Рейна. Впереди — почерневший от времени и изогнутый полукругом шестиарочный виадук, который ведет в самое сердце горы, в тоннель Ландвассер. Кульминация маршрута — перевал Оберальп, с видом на ледниковые шапки гор Доммашток и Теди.

Замок Хоенверфен

Замок Хоенверфен возвышается над долиной Зальцахталь в 40 километрах от Зальцбурга. Замок величественно окружают могучие горные цепи Тенен и Хаген. Крепостное сооружение Хоенверфен, возникшее в 11 веке – это «родственный замок » крепости Хоензальцбург.
Сегодня крепость является настоящим «Замком приключений» с многочисленными мероприятиями: концертами, праздниками замка, театральными и обрядовыми вечерами.
Особенная достопримечательность – исторический соколиный двор с ежедневными показательными полетами птиц.

Ареналь

Ареналь - наиболее активный вулкан Коста-Рики, вершина которого, однако, большую часть времени скрыта в облаках. Это высокая гора, абсолютно правильной конической формы. Шанс увидеть извержение пепла из вулкана предоставляется только в течение сухого сезона. В доколумбовые времена Ареналь проявлял особую активность, благодаря чему индейские племена считали вулкан священным существом. Ночью Ареналь подсвечивается, и во время извержения озаряет окрестности.

Индейцы считали вулкан священным существом, так как до начала XVI вв. он был очень активным.

Сегодня в индейский поселок Ла Фортуна ди Сан-Карлос (La Fortuna de San Carlos) , расположенный у подножия вулкана съезжаются туристы мира, чтобы восхищенно застыть при виде бегущих вниз по склону горы потоков огненной лавы. Однако увидеть извержение удаётся не всем, вулкан часто закрывают облака. По словам индейцев, воздух вблизи кратера целебен, так как насыщен испарениями.

Ареналь греет воду для горячих источников, на которых построены целые каскады бассейнов, прудов, водопадов.

Вина Бордо

Эта пьеса Джерри Маллигана легла в основу плейкаста, созданного по мотивам фильма "Трудности перевода". Бесспорная удача творческого союза МихалкOFF - нашего замечательного дуэта, который вскоре распался, и то лишь по причине глубинной лени автора этих строк.
Очень тонкая, мягкая, лиричная тема. Как и весь фильм Софии Копполы. Встреча двух судеб в далеком Токио, тишина, которой так много сказано, вселенская грусть в глазах Билла Мюррея, душа, распахнувшаяся перед чувствами. Сколько так встреч происходит в нашей жизни.

Аффтар берет паузу

Сегодня с друзьями идем на "День радио". В пятницу вечером вообще все куда-то идут. Желаю здорово оттянуться!

Балаклава. Часть вторая

Это случилось на третий день моего пребывания в Балаклаве. Вернувшись с экскурсии в штормовом море и побродив по развалинам древней крепости, я отправился по тропинке, ведущей к ближнему пляжу. В мыслях не было повторять рискованный трюк прохождения , но что-то сработало, щелкнуло. Шаг за шагом я продвигался к тому месту, к тому рубикону, который еще два назад не мог пересилить. Удивился отсутствию страха. Медленно шел вперед, преодолевал повороты, сначала один железный мостик, потом другой. Я сделал это!!! Вот оно - ощущение победителя, состояние, превращающее мужчину в воина.
Миновав опасный отрезок пути, я спускался на пляж извилистой тропкой, затерянной в буйных зарослях. И вот уже пляж. Уставший но крайне довольный с собой, в попыхах скинул одежду и прыгнул в воду. День клонился к закату. На Серебрянном было много людей. Многие уже занимали очередь к последнему катеру. Вскоре на нем я и вернулся в Балаклаву.
Это было мое последнее купание в этих местах. До этого побывал в Фиоленте, на Золотом пляже и пляже Инжир. Но обо всем по порядку.
В Фиолент я отправился на второй день. С моря добраться туда практически невозможно. Есть экскурсии, но сообщения никакого. Поехал перекладными. Добрался до 5-го километра. Оттуда же едет маршрутка и в Фиолент. Минут сорок постоял в очереди, пока не сел в транспорт. Ехать не долго - минут десять. После воинской части упираешься в дачный поселок. Обычный такой поселок совкового типа - дачное товарищество. Главное не последовать моему примеру и не выйти на первой же развилке. Автобус уходит влево и едет еще две остановки, а ты стоишь под жарким солнцем с рюкзаком за плечами и спрашиваешь себя: "товарисч, а вышел-то ты зачем?". И тут важно уберечься от новой ошибки, и не пойти пешком вслед уходящему автобусу. Скоро приедет следующий и заберет вас.
Высадившись, важно идти с народом. Он приведет вас к высоченному краю обрыва. Что-бы добраться на Яшмовый пляж надо спуститься по муторной лестнице. Кто-то с завидным чувством юмора назвал ее тропой здоровья. Одно дело спуститься. Другое - подняться наверх, преодолевая триста крутых ступенек. Весь кайф от пребывания в Фиоленте ломает. Лично я затратил на возвращение 15 минут с двумя остановками для курения и одышки.
Но Фиолент того стоит. Здесь замечательный пляж, ровная галька, теплая, ласковая вода, много мест, где можно укрыться.
Но Фиолент - это все-таки не Балаклава. Слишком уж далеко он находится от нее. В ее окрестностях и так хватает пляжей. Например, Золотой. Он расположен за Серебрянным и к нему также регулярно причаливает катер. Загорать здесь не так удобно, как на Серебрянном - гальки мало, в основном крупные камни. Но! Именно отсюда ведет тропинка к одному из самых райских уголков Крыма - урочищу Аязьма. Это Мекка палаточников. Небритый, загорелый народ здесь встречается всюду. С гитарами, тяжелыми сумками, водой и продуктами, купленными в Балаклаве, дикари спускаются с трапа катера и вскоре скрываются зеленой пелене елей Станкевича. Движимый любопытством, за ними следуешь и ты. Идешь меж деревьев вдоль низкого каменистого берега, проникая все глубже в тайные владения егерей. О них напоминают таблички запрещающего характера. Когда вы читаете эту надпись и не видите рядом егеря, помните: запрещенный плод сладок! Не сдерживайте в эти минуты свои инстинкты и через полчаса окажетесь рядом с несколькими миниатюрными пляжами. Это и есть Инжир - территория счастья, место, где забываешь обо всем. Что я могу сказать? Если вы не были там - посмотрите на фотографии.
В Балаклаве есть и другие пляжи. Что бы на на всех побывать, нужно истратить много времени, сил и здоровья. В любом случае вы будете вознаграждены. А вечером можете наградить себя сами. Отличным ужином в одном из ресторанов примыкающих к набережной. Я выбрал рыбный трактир с итальянским названием "Barca di pescatore". Выберите вино и закажите рыбную тарелку. Слушайте живой джаз, улыбайтесь официантке и медленно погружайтесь в Балаклаву. В ее узкие улочки, ничем не примечательные дома, россыпь огней Набережной Базукина, огромные красивые яхты и соленый морской воздух, пропитавший здесь каждый квадратный метр.

Балаклава. Часть первая

Радость от путешествия стареет как медь, и со временем блекнет. Если с ней не делиться. Остаются лишь фотографии, доказывающие окружающим, что ты был в этом месте, дышал этим воздухом, пил это вино. Но поведать о странствии можно по-разному. Обычно рассказываешь о своих впечатлениях кругу знакомых, вспоминаешь все самое яркое, даешь советы. Но при этом душа отдыхает, и рассказ твой, вследствие этого, растворяется среди слушателей. А так хочется иногда передать часть привезенных эмоций, погрузить в них того человека, кто разделяет с тобой многие взгляды на жизнь.

В Крым едут за морем. Изумрудным, прозрачным, разбивающим волны о бетонные пирсы. И нет города или поселка на побережье, чья жизнь не связана с морем. Но есть один городок, который считается самым морским – Балаклава. Уютно укрывшись в безветренной бухте, он хранит в себе память о древних греках и генуэзцах, английских аристократах и моряках Черноморского флота.

В Советском Союзе Балаклава считалась закрытым объектом. Сегодня о том времени напоминает шедевр советской военной инженерии – используемый как музей восемьсот метровый сквозной туннель, проложенный в скальных породах для укрытия и ремонта подводных лодок.

Тогда в Балаклаву не мог попасть даже житель Севастополя. Сегодня это один из районов города, расположенный от него на расстоянии 8-и километров. Каждые 15 минут с 5-го километра сюда едет маршрутка. Туристов в ней, как правило, меньше половины. В Севастополь, в основном едут жители Балаклавы. Многие там работают. У себя дома работу трудно найти. Основной промысел – рыба и катание отдыхающих. Их громко зазывают на главном тусовочном месте – набережной Базукина, облепленной лодками, яликами и небольшими яхтами.

Яхты, те, что побольше, сконцентрированы в марине и олицетворяют собой символ сегодняшней Балаклавы. Несмотря на ветхость домов и нескрываемую депрессивность, обнажающую свою вязкую сущность вдали от Набережной Базукина, Балаклавская бухта – главный яхт-клуб Украины. Они сам по себе маленький город. С собственной концертной площадкой, на которую едут с концертами лучшие группы России, ресторанами, гостиницами. Все они рассчитаны на яхтсменов и их друзей – людей состоятельных.

Найти жилье подешевле трудно. Покончив с милитаризмом, жители Балаклавы так и не приспособились к будущему потоку туристов. Редко где можно увидеть табличку «Сдается». Многие предпочитают мотель «Листригон». Его протяженная красная крыша видна издалека. Пр мотеле есть кафе, с веранды которого вечером открывается удивительная панорама Балаклавской бухты. Здесь приятно посидеть с бокалом вина и чашкой крепкого кофе, а потом спуститься узкими улочками, минуя дворы, к самой бухте.

В «Листригоне» остановился и я. Разложив вещи и умывшись с дороги, уже через час был на набережной Базукина. Взял экскурсию до Затерянного мира с купанием в открытом море. Оставался час и я решил пообедать. На Набережной Базукина подкрепиться можно в нескольких местах. Меню тамошних заведений изобилуют рыбными блюдами: салаты, несколько видов ухи, рыба жаренная, рапаны, чего только нет. Уху выбирайте любую. Она здесь особенная, вам непременно понравится. Да еще вместе с холодным бокалом пива.

Вот уже и твоя группа спешит к ялику. Слегка пошатываясь от рыбного удовольствия, ленивым котом движешься за ними. Начинается экскурсия. Ведет ее всегда тот же человек, что стоит за штурвалом – морской волк в джинсах и слегка пьяной улыбкой на проветренных морем устах.

В Балаклаве морскую экскурсию можно взять в два направления. Направо – мыс Фиолент, налево – мыс Айя, на самом краю которого и находится Затерянный мир. В этом месте частичного обрушения скал в окружении камней сотворен дикарями божественный пляж. По суше пробраться к нему невозможно – со всех сторон галечный пляж окружают высокие скалы. Здесь обитают нудисты. Целыми семьями. Издалека их бронзовые тела на фоне белоснежного камня заставляют усомниться во всех преимуществах цивилизации.

На этом самом дальнем и уединенном балаклавском пляже все отдает волшебством: бирюзовая вода, синее небо, огромное солнце и теплые камни, изредка омываемые водой. Пройдет час и ялик с туристами отправится в обратный путь- мимо других балаклавских пляжей. В одном месте, отклонившись от маршрута, он еще глубже уйдет в открытое море. Вы опять плюхнетесь в его мягкие воды. Под вами 20 метров глубины, но вы о ней не думаете. Вы наслаждаетесь этой минутой.

Еще час и вы, пройдя под развалинами крепости Чембало, войдете в узкий пролив, соединяющий тихую бухту с бушующим морем. С этой экскурсии и следует начинать знакомство с Балаклавой. Затем уже тянет на другие пляжи. Что бы выбрать самый любимый, естественно, надо на всех побывать. Советую начать с двух общепризнанных – Серебряного и Золотого. К ним добираются катером с Набережной Базукина. Два катера ходят каждые сорок минут.

На эти пляжи можно добраться и по суше. Путь на Серебряный ( он же Ближний) начинается в самом конце Набережной недалеко от развалин Чембало и занимает минут сорок пять. Замечу сразу: дорога не для слабонервных. Я, к примеру, с первого раза по ней не прошел. Все дело в высоте. Утоптанная тропинка идет вдоль склона на высоте 150-и метров, и главное – не смотреть вниз. С каждым поворотом, а их на пути несколько, тропинка становится все опаснее, и уж совсем не по себе становится при виде двух железных мостиков, перекинутых над пропастью. Если вы их сразу проходите, то вам уже ничего не страшно.

В первый день я вернулся, не пройдя и половины пути. Спустился к Набережной, сел на катер и причалил к Серебряному пляжу с нескрываемым чувством стыда. Почему другие идут по тропке а я не смог? Тогда я так и не ответил на этот вопрос. Второй раз тропу я прошел. Но это уже совсем другая история.

Чертова лестница в небо

Шайтан – Мердвен, Чертова лестница... Название этого перевала в Южной крымской гряде не давало покоя. Эти два слова в моей голове отдавались каким то зловещим отзвуком, и безудержно тянули к себе. Я внимательно всматривался в рельеф неприступной яйлы пока микроавтобус проезжал Оползневое, Кастрополь, Оливу. В каждой расщелине мне виделась Чертова лестница. Но поворот сменялся новым поворотом и перед глазами в далекой огромной стене появлялись все новые и новые расщелины.

Через несколько дней я вернулся туда. Было ранее утро. Солнце только проснулось. Воздух, наполненный утренней свежестью, звал в дорогу. С небольшим рюкзаком за плечами я вышел на остановке Олива. Перешел на другую сторону шоссе. Здесь ничего не указывает на маршрут – только перила и крутая бетонная лестница, ведущая куда-то наверх. И хотя идешь всего минут десять, начинаешь реально уставать – все зависит от тяжести рюкзака.
Дальше многое зависит от того, кого встретите по дороге. Появляются дома, некое подобие улицы и первые встречные, каждый из которых почему-то по-своему указывает пальцем в сторону Чертовой лестницы.
Решив двигаться влево, я скоро вышел на какую-то дорогу, одиноко петляющую в лесу. За все время, а шел по ней сорок минут, не увидел не единого транспортного средства. Каменная громадина впереди становилась все ближе. Наконец я вышел на местами разбитую трассу - старую дорогу Ялта-Севастополь. По ней нужно идти вправо вдоль нависающей над головой каменной гряды. Идти, все время посматривая наверх, опасаясь, что камни, прижатые к скалам, вот-вот упадут на дорогу.
Еще минут двадцать и вы у цели. Деревянные ворота с указателем «Чертова лестница», сооруженные лесниками, открывают путь к перевалу. Здесь же в прохладе они смастерили удобное место для отдыха. Советую присесть на 10 минут, перевести дух, собраться силами перед восхождением на Яйлу.
Идти придется по каменной тропе между скал, бережно укрытой кустарником. Солнце сюда не проглядывает. Тишину нарушает лишь шорох маленьких ящерок, то и дело снующих перед вами.

Пройдя густые заросли вы столкнетесь с первыми историческими силуэтами. В них угадываются крепиды дороги, каменные марши, остатки боковых стен. Идя по этой россыпи камней трудно представить, что когда-то здесь двигались конные повозки. Многое разрушено. История не пожалела Шайтан - Мердвен, но при этом сохранила его таинственность и суровую каменную красоту.

В отличие от Южного берега Крыма, здесь практически не бывает экскурсий. Вы можете долго идти, не встретив ни одной живой души, а когда взберетесь на последний валун, окажетесь на верхней точке лестницы. Вплотную к ней подступает лес. И тут уже как в сказке: есть несколько дорог, которые куда-то тебя заведут. Я почему-то пошел прямо, постепенно спускаясь вдоль высохшего русла реки. И сделал это напрасно. Когда я остановился и глянул на карту, к удивлению обнаружил, что иду в направлении каких-то населенных пунктов, не имеющих ничего общего с плато.

Я вернулся к исходной точке и пошел влево от верхней точки перевала. Дорога сначала идет по лесу, а через двадцать минут поднимается вверх, и выходит на плато. Передать словами те чувства, которые вызывает у вас картина увиденного, невозможно. Справа перед вашим взором открываются захватывающие дух панорамы предгорий. Острые края Кастропольской стены – слева, до них каких-то сто метров высохшего мха, играющий ветер и усиливающееся чувство адреналина. Я подошел к самому краю обрыва и посмотрел вниз. Узкая змейка шоссе извивалась в зеленой теснине, синева моря блестела в лучах полуденного солнца, ласковое побережье Крыма жило своей обыденной жизнью. И только ты, как гордая птица высоко у края каменного гребня, вдыхая сладостный запах свободы.

Я вернулся назад – к остаткам древней римской дороги, сооруженной в свое время легионерами для направления в Херсонес. Если пройти по ней десять километров – попадешь к Байдарским воротам, а оттуда вниз к Форосу.

Чертова лестница связана с именами многих известных людей. По ней проезжали Пушкин, Мицкевич, Грибоедов, Леся Украинка, Жуковский, Бунин, Гарин-Михайловский, Брюсов, Скиталец. Всех не перечислить. Каждый из них по своему отразил в своих воспоминаниях впечатлениях об этом удивительном месте - самом коротком и живописном пути с ЮБК на горное плато. Сегодня оно по-прежнему не исхожено ботинками многочисленных туристов, и, наверное, поэтому ему удается сохранять свою дикую самобытность. Прогулка в этих краях наполняет душу таким зарядом энергии, что ее с избытком хватает надолго. Этот тот родник человеческой радости, к которому должен прикоснуться каждый.