Странные облака над Камчаткой

Особенность вулканов Камчатки - близость океана, т.е. большой перепад высот. Именно это создает интересные метеоусловия, которые крайне редко бывают в глубине материков. Именно такое явление - чечевицеобразные облака - довелось наблюдать в августе 1990 года автору фотографии господину Коротневу под Ключевской Сопкой. Накануне больше суток бушевал циклон, утром прояснилось, но дул сильный ветер из-за вулканов Ключевской, Камень, Безымянный с Тихого океана. Обтекая высокое препятствие воздушные массы образуют такие облака. Они висят примерно в одном месте, но постоянно видоизменяются.

Тоннель Ландвассер

Этот поезд иногда именуют "самым медленным экспрессом в мире". Он проезжает по крутым петлям, проходит через 291 мост и 91 тоннель, чтобы в конце концов вскарабкаться на перевал высотой в 2033 метра. Главная прелесть маршрута в том, что он проходит сразу через Церматт, Оберальп и Санкт-Мориц, с каждого из которых открываются головокружительные виды. Одна из самых зрелищных частей маршрута на отрезке между Санкт-Морицем и Куром. Железная дорога спускается в ущелье, где проходит через несколько тоннелей и мостов, а потом пересекает приток Рейна. Впереди — почерневший от времени и изогнутый полукругом шестиарочный виадук, который ведет в самое сердце горы, в тоннель Ландвассер. Кульминация маршрута — перевал Оберальп, с видом на ледниковые шапки гор Доммашток и Теди.

Замок Хоенверфен

Замок Хоенверфен возвышается над долиной Зальцахталь в 40 километрах от Зальцбурга. Замок величественно окружают могучие горные цепи Тенен и Хаген. Крепостное сооружение Хоенверфен, возникшее в 11 веке – это «родственный замок » крепости Хоензальцбург.
Сегодня крепость является настоящим «Замком приключений» с многочисленными мероприятиями: концертами, праздниками замка, театральными и обрядовыми вечерами.
Особенная достопримечательность – исторический соколиный двор с ежедневными показательными полетами птиц.

Ареналь

Ареналь - наиболее активный вулкан Коста-Рики, вершина которого, однако, большую часть времени скрыта в облаках. Это высокая гора, абсолютно правильной конической формы. Шанс увидеть извержение пепла из вулкана предоставляется только в течение сухого сезона. В доколумбовые времена Ареналь проявлял особую активность, благодаря чему индейские племена считали вулкан священным существом. Ночью Ареналь подсвечивается, и во время извержения озаряет окрестности.

Индейцы считали вулкан священным существом, так как до начала XVI вв. он был очень активным.

Сегодня в индейский поселок Ла Фортуна ди Сан-Карлос (La Fortuna de San Carlos) , расположенный у подножия вулкана съезжаются туристы мира, чтобы восхищенно застыть при виде бегущих вниз по склону горы потоков огненной лавы. Однако увидеть извержение удаётся не всем, вулкан часто закрывают облака. По словам индейцев, воздух вблизи кратера целебен, так как насыщен испарениями.

Ареналь греет воду для горячих источников, на которых построены целые каскады бассейнов, прудов, водопадов.

Вина Бордо

Эта пьеса Джерри Маллигана легла в основу плейкаста, созданного по мотивам фильма "Трудности перевода". Бесспорная удача творческого союза МихалкOFF - нашего замечательного дуэта, который вскоре распался, и то лишь по причине глубинной лени автора этих строк.
Очень тонкая, мягкая, лиричная тема. Как и весь фильм Софии Копполы. Встреча двух судеб в далеком Токио, тишина, которой так много сказано, вселенская грусть в глазах Билла Мюррея, душа, распахнувшаяся перед чувствами. Сколько так встреч происходит в нашей жизни.

Аффтар берет паузу

Сегодня с друзьями идем на "День радио". В пятницу вечером вообще все куда-то идут. Желаю здорово оттянуться!

Балаклава. Часть вторая

Это случилось на третий день моего пребывания в Балаклаве. Вернувшись с экскурсии в штормовом море и побродив по развалинам древней крепости, я отправился по тропинке, ведущей к ближнему пляжу. В мыслях не было повторять рискованный трюк прохождения , но что-то сработало, щелкнуло. Шаг за шагом я продвигался к тому месту, к тому рубикону, который еще два назад не мог пересилить. Удивился отсутствию страха. Медленно шел вперед, преодолевал повороты, сначала один железный мостик, потом другой. Я сделал это!!! Вот оно - ощущение победителя, состояние, превращающее мужчину в воина.
Миновав опасный отрезок пути, я спускался на пляж извилистой тропкой, затерянной в буйных зарослях. И вот уже пляж. Уставший но крайне довольный с собой, в попыхах скинул одежду и прыгнул в воду. День клонился к закату. На Серебрянном было много людей. Многие уже занимали очередь к последнему катеру. Вскоре на нем я и вернулся в Балаклаву.
Это было мое последнее купание в этих местах. До этого побывал в Фиоленте, на Золотом пляже и пляже Инжир. Но обо всем по порядку.
В Фиолент я отправился на второй день. С моря добраться туда практически невозможно. Есть экскурсии, но сообщения никакого. Поехал перекладными. Добрался до 5-го километра. Оттуда же едет маршрутка и в Фиолент. Минут сорок постоял в очереди, пока не сел в транспорт. Ехать не долго - минут десять. После воинской части упираешься в дачный поселок. Обычный такой поселок совкового типа - дачное товарищество. Главное не последовать моему примеру и не выйти на первой же развилке. Автобус уходит влево и едет еще две остановки, а ты стоишь под жарким солнцем с рюкзаком за плечами и спрашиваешь себя: "товарисч, а вышел-то ты зачем?". И тут важно уберечься от новой ошибки, и не пойти пешком вслед уходящему автобусу. Скоро приедет следующий и заберет вас.
Высадившись, важно идти с народом. Он приведет вас к высоченному краю обрыва. Что-бы добраться на Яшмовый пляж надо спуститься по муторной лестнице. Кто-то с завидным чувством юмора назвал ее тропой здоровья. Одно дело спуститься. Другое - подняться наверх, преодолевая триста крутых ступенек. Весь кайф от пребывания в Фиоленте ломает. Лично я затратил на возвращение 15 минут с двумя остановками для курения и одышки.
Но Фиолент того стоит. Здесь замечательный пляж, ровная галька, теплая, ласковая вода, много мест, где можно укрыться.
Но Фиолент - это все-таки не Балаклава. Слишком уж далеко он находится от нее. В ее окрестностях и так хватает пляжей. Например, Золотой. Он расположен за Серебрянным и к нему также регулярно причаливает катер. Загорать здесь не так удобно, как на Серебрянном - гальки мало, в основном крупные камни. Но! Именно отсюда ведет тропинка к одному из самых райских уголков Крыма - урочищу Аязьма. Это Мекка палаточников. Небритый, загорелый народ здесь встречается всюду. С гитарами, тяжелыми сумками, водой и продуктами, купленными в Балаклаве, дикари спускаются с трапа катера и вскоре скрываются зеленой пелене елей Станкевича. Движимый любопытством, за ними следуешь и ты. Идешь меж деревьев вдоль низкого каменистого берега, проникая все глубже в тайные владения егерей. О них напоминают таблички запрещающего характера. Когда вы читаете эту надпись и не видите рядом егеря, помните: запрещенный плод сладок! Не сдерживайте в эти минуты свои инстинкты и через полчаса окажетесь рядом с несколькими миниатюрными пляжами. Это и есть Инжир - территория счастья, место, где забываешь обо всем. Что я могу сказать? Если вы не были там - посмотрите на фотографии.
В Балаклаве есть и другие пляжи. Что бы на на всех побывать, нужно истратить много времени, сил и здоровья. В любом случае вы будете вознаграждены. А вечером можете наградить себя сами. Отличным ужином в одном из ресторанов примыкающих к набережной. Я выбрал рыбный трактир с итальянским названием "Barca di pescatore". Выберите вино и закажите рыбную тарелку. Слушайте живой джаз, улыбайтесь официантке и медленно погружайтесь в Балаклаву. В ее узкие улочки, ничем не примечательные дома, россыпь огней Набережной Базукина, огромные красивые яхты и соленый морской воздух, пропитавший здесь каждый квадратный метр.

Балаклава. Часть первая

Радость от путешествия стареет как медь, и со временем блекнет. Если с ней не делиться. Остаются лишь фотографии, доказывающие окружающим, что ты был в этом месте, дышал этим воздухом, пил это вино. Но поведать о странствии можно по-разному. Обычно рассказываешь о своих впечатлениях кругу знакомых, вспоминаешь все самое яркое, даешь советы. Но при этом душа отдыхает, и рассказ твой, вследствие этого, растворяется среди слушателей. А так хочется иногда передать часть привезенных эмоций, погрузить в них того человека, кто разделяет с тобой многие взгляды на жизнь.

В Крым едут за морем. Изумрудным, прозрачным, разбивающим волны о бетонные пирсы. И нет города или поселка на побережье, чья жизнь не связана с морем. Но есть один городок, который считается самым морским – Балаклава. Уютно укрывшись в безветренной бухте, он хранит в себе память о древних греках и генуэзцах, английских аристократах и моряках Черноморского флота.

В Советском Союзе Балаклава считалась закрытым объектом. Сегодня о том времени напоминает шедевр советской военной инженерии – используемый как музей восемьсот метровый сквозной туннель, проложенный в скальных породах для укрытия и ремонта подводных лодок.

Тогда в Балаклаву не мог попасть даже житель Севастополя. Сегодня это один из районов города, расположенный от него на расстоянии 8-и километров. Каждые 15 минут с 5-го километра сюда едет маршрутка. Туристов в ней, как правило, меньше половины. В Севастополь, в основном едут жители Балаклавы. Многие там работают. У себя дома работу трудно найти. Основной промысел – рыба и катание отдыхающих. Их громко зазывают на главном тусовочном месте – набережной Базукина, облепленной лодками, яликами и небольшими яхтами.

Яхты, те, что побольше, сконцентрированы в марине и олицетворяют собой символ сегодняшней Балаклавы. Несмотря на ветхость домов и нескрываемую депрессивность, обнажающую свою вязкую сущность вдали от Набережной Базукина, Балаклавская бухта – главный яхт-клуб Украины. Они сам по себе маленький город. С собственной концертной площадкой, на которую едут с концертами лучшие группы России, ресторанами, гостиницами. Все они рассчитаны на яхтсменов и их друзей – людей состоятельных.

Найти жилье подешевле трудно. Покончив с милитаризмом, жители Балаклавы так и не приспособились к будущему потоку туристов. Редко где можно увидеть табличку «Сдается». Многие предпочитают мотель «Листригон». Его протяженная красная крыша видна издалека. Пр мотеле есть кафе, с веранды которого вечером открывается удивительная панорама Балаклавской бухты. Здесь приятно посидеть с бокалом вина и чашкой крепкого кофе, а потом спуститься узкими улочками, минуя дворы, к самой бухте.

В «Листригоне» остановился и я. Разложив вещи и умывшись с дороги, уже через час был на набережной Базукина. Взял экскурсию до Затерянного мира с купанием в открытом море. Оставался час и я решил пообедать. На Набережной Базукина подкрепиться можно в нескольких местах. Меню тамошних заведений изобилуют рыбными блюдами: салаты, несколько видов ухи, рыба жаренная, рапаны, чего только нет. Уху выбирайте любую. Она здесь особенная, вам непременно понравится. Да еще вместе с холодным бокалом пива.

Вот уже и твоя группа спешит к ялику. Слегка пошатываясь от рыбного удовольствия, ленивым котом движешься за ними. Начинается экскурсия. Ведет ее всегда тот же человек, что стоит за штурвалом – морской волк в джинсах и слегка пьяной улыбкой на проветренных морем устах.

В Балаклаве морскую экскурсию можно взять в два направления. Направо – мыс Фиолент, налево – мыс Айя, на самом краю которого и находится Затерянный мир. В этом месте частичного обрушения скал в окружении камней сотворен дикарями божественный пляж. По суше пробраться к нему невозможно – со всех сторон галечный пляж окружают высокие скалы. Здесь обитают нудисты. Целыми семьями. Издалека их бронзовые тела на фоне белоснежного камня заставляют усомниться во всех преимуществах цивилизации.

На этом самом дальнем и уединенном балаклавском пляже все отдает волшебством: бирюзовая вода, синее небо, огромное солнце и теплые камни, изредка омываемые водой. Пройдет час и ялик с туристами отправится в обратный путь- мимо других балаклавских пляжей. В одном месте, отклонившись от маршрута, он еще глубже уйдет в открытое море. Вы опять плюхнетесь в его мягкие воды. Под вами 20 метров глубины, но вы о ней не думаете. Вы наслаждаетесь этой минутой.

Еще час и вы, пройдя под развалинами крепости Чембало, войдете в узкий пролив, соединяющий тихую бухту с бушующим морем. С этой экскурсии и следует начинать знакомство с Балаклавой. Затем уже тянет на другие пляжи. Что бы выбрать самый любимый, естественно, надо на всех побывать. Советую начать с двух общепризнанных – Серебряного и Золотого. К ним добираются катером с Набережной Базукина. Два катера ходят каждые сорок минут.

На эти пляжи можно добраться и по суше. Путь на Серебряный ( он же Ближний) начинается в самом конце Набережной недалеко от развалин Чембало и занимает минут сорок пять. Замечу сразу: дорога не для слабонервных. Я, к примеру, с первого раза по ней не прошел. Все дело в высоте. Утоптанная тропинка идет вдоль склона на высоте 150-и метров, и главное – не смотреть вниз. С каждым поворотом, а их на пути несколько, тропинка становится все опаснее, и уж совсем не по себе становится при виде двух железных мостиков, перекинутых над пропастью. Если вы их сразу проходите, то вам уже ничего не страшно.

В первый день я вернулся, не пройдя и половины пути. Спустился к Набережной, сел на катер и причалил к Серебряному пляжу с нескрываемым чувством стыда. Почему другие идут по тропке а я не смог? Тогда я так и не ответил на этот вопрос. Второй раз тропу я прошел. Но это уже совсем другая история.

Чертова лестница в небо

Шайтан – Мердвен, Чертова лестница... Название этого перевала в Южной крымской гряде не давало покоя. Эти два слова в моей голове отдавались каким то зловещим отзвуком, и безудержно тянули к себе. Я внимательно всматривался в рельеф неприступной яйлы пока микроавтобус проезжал Оползневое, Кастрополь, Оливу. В каждой расщелине мне виделась Чертова лестница. Но поворот сменялся новым поворотом и перед глазами в далекой огромной стене появлялись все новые и новые расщелины.

Через несколько дней я вернулся туда. Было ранее утро. Солнце только проснулось. Воздух, наполненный утренней свежестью, звал в дорогу. С небольшим рюкзаком за плечами я вышел на остановке Олива. Перешел на другую сторону шоссе. Здесь ничего не указывает на маршрут – только перила и крутая бетонная лестница, ведущая куда-то наверх. И хотя идешь всего минут десять, начинаешь реально уставать – все зависит от тяжести рюкзака.
Дальше многое зависит от того, кого встретите по дороге. Появляются дома, некое подобие улицы и первые встречные, каждый из которых почему-то по-своему указывает пальцем в сторону Чертовой лестницы.
Решив двигаться влево, я скоро вышел на какую-то дорогу, одиноко петляющую в лесу. За все время, а шел по ней сорок минут, не увидел не единого транспортного средства. Каменная громадина впереди становилась все ближе. Наконец я вышел на местами разбитую трассу - старую дорогу Ялта-Севастополь. По ней нужно идти вправо вдоль нависающей над головой каменной гряды. Идти, все время посматривая наверх, опасаясь, что камни, прижатые к скалам, вот-вот упадут на дорогу.
Еще минут двадцать и вы у цели. Деревянные ворота с указателем «Чертова лестница», сооруженные лесниками, открывают путь к перевалу. Здесь же в прохладе они смастерили удобное место для отдыха. Советую присесть на 10 минут, перевести дух, собраться силами перед восхождением на Яйлу.
Идти придется по каменной тропе между скал, бережно укрытой кустарником. Солнце сюда не проглядывает. Тишину нарушает лишь шорох маленьких ящерок, то и дело снующих перед вами.

Пройдя густые заросли вы столкнетесь с первыми историческими силуэтами. В них угадываются крепиды дороги, каменные марши, остатки боковых стен. Идя по этой россыпи камней трудно представить, что когда-то здесь двигались конные повозки. Многое разрушено. История не пожалела Шайтан - Мердвен, но при этом сохранила его таинственность и суровую каменную красоту.

В отличие от Южного берега Крыма, здесь практически не бывает экскурсий. Вы можете долго идти, не встретив ни одной живой души, а когда взберетесь на последний валун, окажетесь на верхней точке лестницы. Вплотную к ней подступает лес. И тут уже как в сказке: есть несколько дорог, которые куда-то тебя заведут. Я почему-то пошел прямо, постепенно спускаясь вдоль высохшего русла реки. И сделал это напрасно. Когда я остановился и глянул на карту, к удивлению обнаружил, что иду в направлении каких-то населенных пунктов, не имеющих ничего общего с плато.

Я вернулся к исходной точке и пошел влево от верхней точки перевала. Дорога сначала идет по лесу, а через двадцать минут поднимается вверх, и выходит на плато. Передать словами те чувства, которые вызывает у вас картина увиденного, невозможно. Справа перед вашим взором открываются захватывающие дух панорамы предгорий. Острые края Кастропольской стены – слева, до них каких-то сто метров высохшего мха, играющий ветер и усиливающееся чувство адреналина. Я подошел к самому краю обрыва и посмотрел вниз. Узкая змейка шоссе извивалась в зеленой теснине, синева моря блестела в лучах полуденного солнца, ласковое побережье Крыма жило своей обыденной жизнью. И только ты, как гордая птица высоко у края каменного гребня, вдыхая сладостный запах свободы.

Я вернулся назад – к остаткам древней римской дороги, сооруженной в свое время легионерами для направления в Херсонес. Если пройти по ней десять километров – попадешь к Байдарским воротам, а оттуда вниз к Форосу.

Чертова лестница связана с именами многих известных людей. По ней проезжали Пушкин, Мицкевич, Грибоедов, Леся Украинка, Жуковский, Бунин, Гарин-Михайловский, Брюсов, Скиталец. Всех не перечислить. Каждый из них по своему отразил в своих воспоминаниях впечатлениях об этом удивительном месте - самом коротком и живописном пути с ЮБК на горное плато. Сегодня оно по-прежнему не исхожено ботинками многочисленных туристов, и, наверное, поэтому ему удается сохранять свою дикую самобытность. Прогулка в этих краях наполняет душу таким зарядом энергии, что ее с избытком хватает надолго. Этот тот родник человеческой радости, к которому должен прикоснуться каждый.

«Зеленый приют» в Батилимане

В это удивительное место я ехал очень долго. Отдохнув в Балаклаве и погостив у приятеля в Евпатории, добрался до Симферополя, оттуда троллейбусом в Ялту, и уж потом маршруткой до остановки Ласпи.

Тот, кто окажется здесь впервые, будет сразу заворожен этим чудом природы, спускающимся зеленым амфитеатром к морю. Оглядевшись вокруг и вдохнув запах хвои, я отправился вниз по хорошо уложенной трассе, ведущей к нескольким пансионатам. Самый дальний из них принадлежит Укравтодору, чем и объяснятся качество этой трассы. Минут через пятнадцать вы увидите развилку. Влево уйдет дорога к детскому пансионату «Ласпи». Если вы – не ребенок, то вам туда не надо. Шагайте вперед по извивающейся дороге и через полчаса встретите первые признаки жизни: табличку «Лесной кордон», свидетельствующую о присутствии егерей, несколько оставленных машин, автобус, ожидающий туристов и настоящее кафе под открытым небом – замечательное место для небольшого привала. Возьмите что-нибудь, сядьте за деревянным столом и полюбуйтесь видом бухты Ласпи. И если это не рай, то что же?

Немного об этом месте. Оно называется Турецкой поляной. Оказывается, здесь жили турецкие строители, нанятые в 19-м веке дачным товариществом для прокладки дороги наверх. Потом ее назвали Старобатилиманской, а в наше время забросили. В результате оползни и горные породы разрушили узкое полотно, и проехать по нему уже невозможно. Но очень приятно пройти пешком. Особенно с Севастопольской трассы. Там наверху в ста метрах въезд на эту дорогу загорожен шлагбаумом. Но он то вам не преграда. Прогулка замечательна еще и тем, что половина пути проходит в тени. Если же идти основной - нижней дорогой, то от обильного солнца не уберечься.

Возвратимся к Турецкой поляне. На ее крутом склоне можно увидеть поручни. Это детище рук человеческих – самый короткий путь к палаточным лагерям урочища Батилиман. Десять минут активного спуска и вы на месте. Туристическая стоянка «Зеленый приют», куда я и направлялся, самый устроенный лагерь. Во всем здесь чувствуется порядок. Поддерживает его Алексей Алексеевич и его команда.

Вас действительно ждут уже установленные палатки, радушие хозяев, трехразовое питание и теплая домашняя атмосфера. Маленький пляж в каких-то 30-и метрах. Палатки, расставленные на небольшом участке зеленого склона, установлены на деревянных настилах. В них чувствуешь себя по-особому. Вернулся с ночного купания, залез в палатку, сложил руки под голову и улыбаешься от охватившей тебя радости, соединившей в себе близкие звуки плещущих волн и терпкие запахи можжевельника.

Пляжик действительно небольшой, но очень уютный, отгороженный от соседнего пляжа двумя огромными валунами. Здесь снималась одна из сцен фильма «Дикари», в которой к Гоше Куценко, размякшему на теплой крымской гальке, пришел некто Марат Башаров. Хотите узнать, что было дальше – смотрите кино)).

Для меня палаточный лагерь оказался самым лучшим местом для совершения паломничества в близ лежащие места. Правда, самостоятельно добираться вверх нелегко, да и времени путь занимает немалый – минут сорок. Ну не лежать же весь день на пляже. Днем совершаешь экскурсии, вечером после ужина – променад по Батилиману. Можно даже посидеть в одной – двух забегаловках, жадно испить пива или настоящего кофе эспрессо среди таких же загорелых чудовищ, как и ты. А потом вернуться в «Зеленой приют» и посмотреть какой-нибудь фильм за вечерним чаем. Ну и какой же сон без купания? Надеваешь на голову фонарик, берешь полотенце – и вперед. Плывешь в тишине под звездами, разгребая руками массы звездных песчинок.

Таков Батилиман – непростое место для жизни. Здесь нет воды, и это одна из причин того, что дачное товарищество в свое время так и не прижилось. Зато встречается мусор. Как, впрочем, и по всему Крыму. Но это тот отдаленный участок взморья, на котором нельзя не побывать. Над ним отвесной стеной возвышается вершина скалы Куш-кая. На нее тоже можно подняться. И я это сделаю в следующий раз.

Путешествие из Орджоникидзе в Коктебель

Если выйти на набережную Коктебеля и посмотреть влево, можно увидеть причудливую узкую полосу холмов, исчезающих к горизонту. Именно там находится крохотный поселок Орджоникидзе. О его существовании напоминает россыпь маленьких огоньков, видимых вечером из Коктебеля.
Общественным транспортом в Орджоникидзе можно попасть только из Феодосии. Говорят, что несколько раз в день с тамошней автостанции в поселок отправляется рейсовый автобус.

Из Коктебеля можно доехать только на частном извозчике. Несмотря на кажущуюся близость в расстоянии, поездка вам обойдется в копеечку. Извозчики - народ балованный, цену будут гнать сумасшедшую. Как вариант можно доехать автобусом Биостанция - Феодосия до поворота на Орджоникидзе , а оттуда идти километров пять по грунтовой дороге направо в сторону холмов, отделяющих вас от моря. Путь изнурительный, для энтузиастов.

Когда я приехал в поселок, тучи над ним миновали, но прошедший дождь изрядно подпортил и до того неровные дороги. Меня встретили несколько однотипных хрущовок, утопающих в бедности и одинокий ларек, в котором я сделал покупки, необходимые для долгой прогулки, а именно связку бананов и минеральную воду без газа.

Орджоникидзе до такой степени мал, что заблудиться в нем не представляет возможным. Уже через 3 минуты я был у пляжа. С него уже виден далекий Карадаг - магический горный массив, под которым уютно расположился Коктебель - конечная цель моего путешествия.
В конце пляжа поднявшись наверх, можно увидеть начало тропы. Уже через несколько минут она разветвляется, извиваясь по дну оврагов и выводит одних на дикие пляжи, других ведет дальше - в заветные бухты.

Можно пройти и вдоль оползней, но лучше не рисковать и выбрать путь понадежней. Уже вскоре показалась первая из больших бухт. Над ней возвышается большой и отвесный холм. Это место будто спрятано от чужих глаз. Поэтому здесь можно увидеть одну-две палатки и их диких обитателей, занимающихся обустройством быта. Причем, это не романтические пары, а маленькое сообщество людей, объединенных общим интересом.

Романтику во всех ее проявлениях можно почувствовать в следующей бухте. Что бы попасть в нее нужно пройти под скалой. Волны туда почти не доходят. Перебираясь по крупным камням, я обогнул скалу и увидел ее - вторую волшебную бухту. Еще более уединенную. Пляж здесь протяженный. Людей я практически не увидел: 1-2 человека, загорающие на большом расстоянии друг от друга и плененная окружающим великолепием парочка, занимающаяся любовью вдали от посторонних глаз. И галька, галька, галька...
Здесь была моя первая остановка на пути из Орджоникидзе в Коктебель. Трудно отказать себе в удовольствии провести здесь хотя-бы полчаса. Окунуться в прохладную воду, а затем отдать всего себя солнцу и этой царственной тишине. А потом надеть наушники, включить Ллойда Уэббера, закурить и в блаженстве забыться.

Восстановив силы, отправляешься дальше. Нужно вновь обогнуть кручу. Издалека может показаться, что этот отрезок непреодолим, ведь ничего похожего на тропу под этой кручей не наблюдается. Но это лишь на первый взгляд. Нужно просто идти вперед. Максимум по колено в воде.

За поворотом откроется широкая панорама Тихой бухты, упирающейся в мыс Хамелеон. Зрелище еще то. Берег в этих местах каменистый, и поэтому метров ждут небольшие препятствия. Легкая разминка для участников шоу "Ключи от форта Буйар". Потом вновь продолжительный, но уже песчаный пляж. И вновь вокруг никого. Только теплое море, выбрасывающее на берег свои шумные волны.

Здесь уже можно встретить такие следы цивилизации, как целлофановые пакеты и их содержание. Здесь уже почти что равнина, и местные иногда приезжают сюда на небольшой пикничок. Однако, большая вероятность того, что вы их не встретите, существует.
Этот пляж незаметно переходит в Тихую бухту. Особенно она красива с мыса Хамелеон.
Чем ближе к Коктебелю, тем чаще встречаются люди. Здесь они любят бродить просто так, вдыхая ароматы пьянящих трав Киммерийской степи.

Если пойти вверх - вправо от Хамелеона, можно взобраться на гору Юнга. На самом деле это холм, на вершине которого покоится прах Максимилиана Волошина. Место заветное. Сюда поднимаются многие, кто приезжает в Коктебель. Поднимаются и приносят к могиле гальку в знак признания великого художника и поэта, основавшего когда-то на месте нынешнего Коктебеля дачный поселок, снискавший вскоре славу южной обители ярких сынов России.

Если вы движетесь из Орджоникидзе, сил на то, что бы взобраться к могиле Макса, у вас не будет. Сходите лучше к Волошине в первый день своего прибытия в Коктебель. Картина, которая вам откроется сверху, незабываема.

Вот и подходит к концу это странствие. От Хамелеона до нудистского пляжа Коктебеля минут сорок. Позади буйный загар, заснятые фото и полдня пути по холмам Киммерии. Лично я закончил это путешествие стаканчиком холодного сухого вина прямо на набережной. И вам рекомендую!